Bien que la population a tendance à vieillir, elle ne veut pas perdre l’illusion de sa jeunesse. Les personnes entretiennent ainsi leur peau et l’embellissent, luttant contre les rides, le relâchement de la peau et les cheveux blancs qui constituent les premiers signes de vieillissement. [5] Les femmes ne sont plus l’unique cible de ces produits car tout le monde est actuellement concerné, sans distinction de sexe, des bébés jusqu’aux personnes très âgées, qui expriment leur désir de rester toujours jeunes en soignant leur apparence, car de plus en plus sensibles au regard d’autrui et à l’image que l’on offre de soi. [41] La cosmétologie, dénommée autrefois cosmétique est la science des soins du visage, de la chevelure et du corps. [26] C’est aussi l’art de soigner et d’améliorer l’esthétique de la peau saine. [96] C’est une discipline en pleine expansion. La recherche et le développement y sont très poussés [39]. Le nombre de produits utilisés ne cesse de croître tant la demande est importante dans ce domaine. Cette grande consommation de produits cosmétiques fait que de nombreux industriels s’y intéressent [96]. Le secteur des produits de beauté est donc en forte position pour satisfaire les besoins des consommateurs. La quête éternelle de la jeunesse permet aux marques sélectives de proposer des élixirs de plus en plus onéreux ; même les gammes les moins chères ont un packaging de luxe pour attirer la clientèle [79]. Les produits cosmétiques sont définis par une directive de la communauté européenne (article I) comme des « substances ou préparations destinées à être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corps : épiderme, système pileux, cheveux, ongles, organes génitaux externes, dents, muqueuse buccale, en vue exclusivement ou principalement de les parfumer, nettoyer et maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect esthétique ou de corriger les odeurs corporelles. » [99]. Les produits cosmétiques sont des biens de consommation. Leur effet est superficiel. En théorie un produit cosmétique ne doit pas dépasser le film hydro-lipidique de la peau et la couche cornée et il ne doit pas avoir l’effet nuisible [102]. Ces produits nécessitent une réglementation très stricte pour garantir leur qualité et leur efficacité et surtout éviter les contre façons. Ils doivent répondre aux mêmes essais et contrôles que les médicaments car ils sont susceptibles d’entraîner une toxicité et des réactions allergiques avec complications graves dans notre organisme ceci à court ou à long terme [35, 37]. Les cosmétiques peuvent améliorer ou réparer certains désordres esthétiques voire physiologiques. Mais, ils ne doivent pas avoir d’action systémique [86]. Ils doivent être d’une innocuité totale et d’une tolérance parfaite [9].
GENERALITES SUR LA PEAU, LES CHEVEUX ET LES PRODUITS COSMETIQUES
LA PEAU
Définition
La peau constitue une information scientifique essentielle aux médecins, pharmaciens, esthéticiennes et cosmétologues en leur apportant les moyens d’adapter rigoureusement les traitements et de répondre précisément aux questions des clients [63]. La peau, plus qu’une simple enveloppe protectrice, est un organe à part entière, doté de nombreuses fonctions essentielles. Elle protège dans une certaine mesure l’organisme des agressions physiques, chimiques et bactériologiques de l’environnement. Son rôle dans la perception des stimuli extérieurs, tactiles, thermiques et douloureux, contribue à cette défense. Grâce à ses propriétés de perméabilité, elle empêche la pénétration de certaines substances alors qu’elle permet le passage d’autres éléments. C’est notamment par l’élimination d’eau ou transpiration, associée à des réflexes vasomoteurs, que la peau exerce une de ses principales fonctions qui est la thermorégulation.
La mise en évidence de certains avantages de cette voie d’administration et le fait que cette voie peut être à visée locale ou systémique, font que les cosmétiques et de nombreux médicaments sont appliqués par cette voie.
Structure, composition et caractéristiques
Lorsqu’un produit est déposé sur la peau, il traverse les différentes couches qui la composent pour atteindre sa cible, qu’elle soit locale ou systémique. Chacune d’entre elles a une structure qui lui est propre et qui lui confère un rôle plus ou moins important dans l’absorption cutanée.
Il s’agit d’une surface de 2m² ….un tissu souple, lisse, résistant, extensible ou encore imperméable. La peau, organe le plus étendu du corps humain (dont elle représente 10% de la masse), cumule à elle seule toutes ces propriétés. Grâce aux très nombreux récepteurs sensoriels et à ses multiples innervations, la peau recueille et transmet au cerveau les informations sensorielles. La peau est aussi une petite usine à vitamines. En puisant son énergie dans le soleil, elle fabrique la vitamine D, essentielle à la fixation du calcium sur les os. C’est à son rôle protecteur que l’on doit les callosités et le teint buriné. De même, le système pileux est inégalement réparti et a une fonction de régulation dans la production du sébum. La capacité d’autoréparation de la peau est surprenante : après une blessure elle se reconstruit aisément. Ses deux millions de pores contribuent à la régulation de la température du corps par la rétention ou l élimination d’eau assurant ainsi la thermorégulation de l’épiderme. Cette enveloppe vivante qui se renouvelle constamment nous protège des rayons ultraviolets, des micro-organismes mais aussi des chocs. Grâce à la production continue d’un film hydrolipidique de surface, la peau constitue une barrière contre la pénétration des agents microbiens et mycosiques. La peau ne présente pas la même morphologie selon l’endroit du corps : plus ou moins élastique, moite ou sèche, plus ou moins consistante, poreuse, pâle, ou hâlée. Elle doit sa souplesse et sa résistance aux couches tissulaires qui la constituent. D’une épaisseur de moins de cinq millimètres, le derme et l’épiderme contiennent les molécules naturelles de la protection (kératines), de la couleur (mélanines) et de la nutrition (polyglucosides, lipides, vitamines).
Epiderme
C’est un épithélium malpighien stratifié constitué de cellules épithéliales ou kératinocytes. Couche externe de la peau. Elle est mince mesure 0.1 mm d’épaisseur en moyenne. Sur sa face profonde, au niveau de la jonction dermo-épidermique, les cellules basales (stratum germinatum) régénèrent continuellement le tissu épithélial kératinisé. En quelques semaines ces jeunes cellules migrent à la surface, s’aplatissent, se kératinisent. Elles s’entourent d’un film lipidique puis dépérissent. La dernière étape est celle du dessèchement de la couche superficielle (stratum corneum) qui élimine les cellules mortes par desquamation. La couche suprabasale de l’épiderme (stratum granulosum) constitue le corps muqueux de Malpighi qui contient, inégalement réparties, les cellules mélanocytaires. Audessus, le stratum spinosum contient les cellules à effets immunitaires ou cellules de Langerhans.
Rôle : l’épiderme assure l’imperméabilité de la peau et sa résistance. Il se renouvelle toutes les quatre semaines environ par l’élimination des cellules mortes superficielles.
kératine
Les kératines entrent dans la constitution des éléments cornés de la peau, du cheveu et des ongles. Ces protéines fibreuses et insolubles dans l’eau assurent l’imperméabilité et la production vis-à-vis des agents extérieurs. Elles assurent la fonction de barrière mécanique [15]. On distingue la kératine molle, que l’on trouve dans l’épiderme, de la kératine dure, présente dans les poils et dans les ongles. La kératine est produite par les kératinocytes, cellules qui avec les mélanocytes, les cellules de langerhans et les cellules de Merkel, constituent l’épiderme. Ces kératinocytes ont une durée de vie de 35 à 45 jours et meurent pendant leur migration vers la surface de la peau, C’est la desquamation. Leur production s’accélère aux endroits les plus soumis aux frictions (mains, pieds). Le taux de kératine augmente au cours du temps et provoque ainsi le durcissement et la mort du cheveu. La division cellulaire s’arrête alors et le follicule se rétracte. La kératinisation est un processus continu depuis les cellules souches, tout au long de la maturation cellulaire, de la profondeur vers la superficie. C’est l’absence de kératine chez le bébé qui provoque le rougissement de la peau.
Mélanine
Constituants de l’épiderme, les mélanocytes produisent la mélanine.Chez l’adulte, les structures mélaniques se développent sous l’action du rayonnement solaire et entraînent le brunissement. La mélanine est un pigment naturel brun. Elle est à l’origine de la couleur de la peau et des cheveux. Selon la localisation et la densité de ce pigment, la sensibilité à la lumière solaire diffère. Cela explique que les blonds à la peau claire soient plus vulnérables au soleil que les bruns à la peau foncée. La mélanine dérive d’un acide aminé particulier, la tyrosine. L’évolution de son groupe phénolique est déterminante pour la coloration du cheveu. Il est reconnu que les cheveux blancs ne contiennent que des grains mélaniques de faibles dimensions ce qui semble indiquer un arrêt de la mélanogénèse. Pour les cheveux, il est facile de constater que la diminution du taux de mélanocytes provoque des changements de couleur au cours du vieillissement. L’apparition des cheveux blancs indique une déficience du taux de mélanine. L’existence des structures plaquettaires confère à la mélanine deux propriétés : un pouvoir photosensibilisateur, c’est-à-dire une photo-excitation sous l’action de la lumière visible, et une capacité de désactivation par les structures phénothiaziniques de certains intermédiaires très actifs nommés radicaux libres, tels que le radical hydroxyle, que l’on produit dans le milieu vivant à partir de l’oxygène. L’effet du rayonnement solaire sur la mélanine est relativement bien connu. Il s’accompagne d’une modification de teinte, d’un éclaircissement des cheveux et d’un brunissement de la peau. Ces effets sont consécutifs aux changements structuraux des mélanocytes. Les travaux sur l’origine de la coloration des cheveux font apparaître l’existence de mélanges mélaniques complexes dans lesquels on identifie au moins deux types très différenciés de la mélanine : les eumélanines qui déterminent les teintes brunes à noires et les phéomélanines auxquelles on attribue les couleurs allant du blond au roux. Cette production, orientée par des éléments extérieurs (lumière, oxygène), peut aussi avoir des causes biogénétiques. Il s’agit souvent d’une altération du message génétique dans le mode de production des intermédiaires mélaniques. C’est le cas chez les individus albinos qui sont dépourvus de mélanines. La reconnaissance des mécanismes de biogenèse des mélanocytes a des répercussions directes sur les procédés cosmétiques de décoloration du cheveu. L’éclaircissement des cheveux consiste par exemple en la destruction et la solubilisation des mélanines.
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LA PEAU, LES CHEVEUX ET LES PRODUITS COSMETIQUES
Chapitre I- LA PEAU
1) Définition
2) Structure, composition et caractéristiques
2-1- Epiderme
2-1-1- Kératine
2-1-2- Mélanine
2-2- Derme
2-2-1-Elastines
2-3- Hypoderme
3) Altérations
3-1- Vieillissement de la peau
3-2- Agressions sur la peau
3-3- Allergies cutanées
3-3-1- Chélite
3-3-2- Eczéma de contact
3-3-2-1- Les différents modes de sensibilisation
3-3-2-2- La complexité des cosmétiques
3-3-2-3-Diagnostic
3-3-2-4- Traitement
3-3-3- Acné
3-3-3-1- Soins cosmétiques et acné
Chapitre II- LE CHEVEU
1- Définition
2- Altérations
3- Traitement cosmétique
3-1- Mise en forme « permanente »
3-2- Coloration du cheveu
4- Complications dues à l’utilisation de certains cosmétiques
4-1- Alopécies traumatiques
4-2- Complications du défrisage
Chapitre III- MONOGRAPHIE DE CERTAINS COSMETIQUES
1- Savons
2- Détergents de synthèse
2-1- Alcools gras éther sulfatés
2-2- Alcools gras sulfatés
2-3- Alkylpolyglucosides
2-4- Alkylbenzène sulfonates linéaires et ramifiés
3- Pains dermatologiques ou syndets
4- Shampooings
5- Produits de rasage
6- Laits de nettoyage et /ou démaquillants
7- Crèmes de soin
7-1- Crèmes nourrissantes et régénérantes
7-2- Crèmes hydratantes
7-3- Crèmes gommantes
8- Crèmes solaires
8-1- Composition
8-1-1- Filtres solaires
8-1-2- Ecrans physiques
8-1-3- Autres principes actifs
8-1-4- Excipients
8-2- Effets indésirables
8-2-1- Intolérance
8-2-2- Passage systémique
8-2-3- Blocage de la synthèse de la vitamine D
8-2-4- Pouvoir mutagène
9- Polymères pour ongles : Les vernis
10- Fards
11- Rouges à lèvres
12- Gels
13- Parfums et chimie de synthèse
13-1-Définition
13-2- Procédés d’extraction des substances odorantes
DEUXIEME PARTIE OFFRE DE PRODUITS COSMETIQUES AU SENEGAL ASPECTS LEGISLATIFS et REGLEMENTAIRES
CHAPITRE I- Offre de produits cosmétiques au Sénégal
1-Production
1-1- Unités de production
1-2- Exemples de produits du marché
2-Importations
CHAPITRE II- Aspects législatifs et réglementaires
1- Au CANADA
1-1- Exemples de classification
2- En France et Union Européenne
3- Au Sénégal
CONCLUSION
